Mecánica bricos

• Guardabarros delantero
• Anclaje de remolque delantero

• Como fijar una maleta SHATV40 correctamente

• Cambio de aceite y filtro Suzuki KingQuad 450

• Montaje de neumáticos nuevos

• Soporte en acero inoxidable para Garmin GpsMap 60CSx

• Protector ejes de impulsión delanteros

• Modificar conjunto pulsador izquierdo

• Caja de bombillas

• Destalonadora por palanca

Herramienta para sacar el obús de la válvula

Muy fácil

Materiales:

Herramientas:

- Destornillador viejo

- Radial pequeña y disco de corte fino

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Esta herramienta es muy fácil de hacer y económica. La necesitaremos una vez montado el neumático en la llanta para sacar el obús de la válvula. Así conseguimos que pase mayor cantidad de aire para que el neumático encaje en la llanta más rápidamente. Con la radial pequeña y el disco de corte fino le damos un corte al destornillador como muestra segunda la imagen. Vamos haciendo el corte poco a poco a la medida del obús. En la tercera imagen vemos la válvula, el obús y el destornillador con la ranura hecha. En la ultima como encaja perfectamente. Para volver a poner el obús hay que tener cuidado de no apretar en exceso ya que es una pieza delicada.

Como destalonar en menos de 1 minuto

Muy fácil

Materiales:

Herramientas:

- La rueda

- Alicates especiales para cortar acero

- Cuchilla de calidad

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Después de haber probado varios métodos para destalonar he decidido hacerlo ahora de esta manera. Para empezar colocamos la rueda como se ve en el video y con la cuchilla empezamos a cortar la goma.

Ahora solo nos queda cortar el aro que ha quedado unido a la llanta, el cual lleva varios aros de acero que cortaremos con el alicate. No hace falta ni sacar el aire ya que lleva muy poca presión, 0,35 máximo delanteras, 0,30 traseras.

Cambiar fuelle guardapolvos del palier

Muy fácil

Materiales:

Herramientas:

- Fuelle guardapolvos y grasa

- Alicates especiales

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Como vamos a ver cambiar el fuelle guardapolvo es lo más sencillo que hay. Cogemos el palier en el tornillo para poder trabajar en el. Veremos que el fuelle tiene una parte más estrecha que es la que va cogida con la brida al propio palier. Esta parte no pasa por la jaula de bolas que lleva. Justo en la punta del palier nos fijamos que lleva un anillo abierto, pues con el alicate lo abrimos y lo extraemos. Ahora quitamos la jaula de bolas y ya tenemos el palier a la misma medida que la parte estrecha del fuelle guardapolvo.

Cambiar un palier

Sencillo

Materiales:

Herramientas:

- El palier, abrazaderas nuevas y grasa

- Juego de llaves de chicharra

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Aprovechando el cambio de casquillos veremos de qué forma más sencilla se cambia un palier.

Quitamos la rueda y sacamos el brazo oscilante superior que aguanta el pivote, que es donde esta alojado el cojinete del palier por la parte de la rueda. Después quitamos el brazo oscilante inferior y ya tenemos el palier de la parte de la rueda suelto. Comprobaremos si estiramos del palier que no sale. Quitamos el guardapolvo y limpiamos la grasa. Nos fijamos bien y veremos un anillo abierto que sacaremos con un destornillador con mucho cuidado. Una vez quitado estiramos del palier hacia nosotros y vemos que sale con facilidad. Ahora lo aguantamos en el tornillo del banco y quitamos el pasador que tiene la tuerca. Aflojamos y estiramos del palier como muestra el video.

Colocar casquillos en la articulación

De lo mas fácil

Materiales:

Herramientas:

- Dos casquillos y grasa

- Varilla roscada y llave de 8-9

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En esta ocasión lo primero que tenemos que hacer es la herramienta con la que montaremos los casquillos. De una varilla roscada cortamos un trozo y le ponemos 4 arandelas y dos tuercas como muestra la imagen. Ahora solo queda apuntar los casquillos impregnados con grasa en la barra de articulación. Colocamos la varilla roscada por el medio con las arandelas y tornillos para empujar los casquillos hacia el interior con suavidad. Véase en el video como son introducidos con la máxima delicadeza y el mínimo esfuerzo.

Cambiar correa del variador

Cambiar la correa en ruta

Materiales:

Herramientas:

- Una correa de variador

- Destornillador de estrella

- Dos tornillos largos como la muestra

- Llaves de tubo, la 8-9 a la 14-15 y planas

- Y de la medida de los tornillos extractores

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La correa del variador es súper sencilla de cambiar y podemos esperar a cambiarla cuando se rompa, dado que el precio es elevado. Solo tenemos que llevar una de recambio y 4 herramientas. Si se rompe en ruta no tardaremos más de media hora en cambiarla y no retrasaremos al grupo. Desmontamos el embellecedor del reposapiés por la parte delantera y trasera quitando las setas y el tornillo de estrella de cada lado. Después los tres tornillos que están en la base donde ponemos los pies. Ahora solo queda desmontar la estructura de la imagen 4 que lleva dos tornillos centrales y uno en la parte trasera. Ya tenemos la carcasa protectora que tapa la correa preparada. Le quitamos todos los tornillos que tiene alrededor y comprobamos que la junta de goma este en perfecto estado. Vemos una estructura de aluminio que hace de soporte al eje del variador.

Sacamos la estructura de aluminio y tenemos cuidado en no perder dos caquillos que hay en la zona del variador. Uno esta en la parte superior y otro en la inferior, ver imagen 1 y 2. También hay que tener cuidado en no perder dos arandelas de goma de la estructura que aguanta el eje del variador, están en la parte trasera, una encima del embrague y otra debajo, ver imagen 3. Ahora vemos que el embrague en su parte central tiene dos agujeritos que están roscados. Estos agujeritos tienen la misma rosca de paso que los tornillos que aguantan la carcasa. Cogemos uno y nos vamos a la ferretería a comprar dos con la misma rosca pero el doble de largos. Yo tenia dos por casa que veréis que son diferentes pero hacen el servicio. Los vamos roscando los dos a la vez para no doblar la polea del embrague hasta el final.

Vemos que la correa se va aflojando conforme apretamos los tornillos, imagen 1. Cuando ya hacen tope los tornillos sacamos con toda facilidad la correa por la parte trasera como muestra la imagen 2. Hay que tener en cuenta de mantener el variador pegado hacia el exterior para que no se salgan los rodillos del asiento, imagen 2. Esta correa tiene 9.744 km y la veo que durara otros tantos, esperaremos a que se rompa. Ahora imaginamos que se salen los rodillos, imagen 4, no pasa nada.
Con un destornillador los vamos colocando por la parte de arriba, pero que pasa ? pues que conforme vamos girando para poner los demás se vuelven a salir. Hacemos tres lengüetas de plástico como muestra la imagen 5 para ir aguantando los que vayamos poniendo y cuando estén todos las sacamos tirando del variador hacia fuera y listo. Si en ruta no tenemos esas lengüetas con unos palitos del campo que hay muchos servirá. Para montar hacemos justamente lo contrario.

El variador es como el cambio de las bicicletas, cuando sube la correa por el plato baja la correa por el piñón, ósea que corre más y al contrario.

Cambiar intermitentes traseros

Cambiar la estética.

Materiales:

Herramientas:

- Chapa de inox de 1´5 mm

- Taladro y brocas

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En esta ocasión no hay mucho material fotográfico, vamos que solo hay dos fotos ya que fue uno de los primeros bricos. En la primera imagen ya se puede ver con que gusto se pusieron los intermitentes, para mí, con ninguno. Recortamos dos trozos de chapa como la de la imagen, taladramos y doblamos como se muestra. Acollamos los intermitentes a los dos agujeros de la parte izquierda y acollamos al tornillo que sujeta en guardabarros. Aprovechamos los intermitentes delanteros para ponerlos dobles y puenteamos los cables de un intermitente a otro.

Cambiar matricula y disco 45

Cambiar la estética.

Materiales:

Herramientas:

- Pintura negra, pincel, electrodo

- Maquina de soldar

- Guardabarros izquierdo

- Nivel

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Vamos a cambiar la matricula y el disco de 45. Desmontamos la matricula y su soporte doblando el mismo como muestra la imagen. Quitamos la pintura en la parte del cuadro donde vamos a soldar el soporte. Lo presentamos y lo cogemos con dos sargentos, uno a cada lado y nivelamos para que nos quede recto. Ahora soldamos el soporte al cuadro y pintamos las soldaduras. Veréis que el guardabarros queda lleno de agujeros, en mi caso e comprado uno nuevo.

Donde estaba el disco de 45 ponemos un catadióptrico y en el puesto de la matricula otro para que haga juego. El disco de 45 se ha acollado con un tornillo algo más largo y una arandela grande a uno de los dos agujeros que muestra la imagen, donde va acollado el soporte del tubo de escape trasero. Ahora solo queda bajar la luz de la matricula y acollarla en su misma posición, colocamos la matricula y listo.

Cambiar parachispas

Muy importante.

Materiales:

Herramientas:

- Parachispas

- Llave de tubo y plana 10-11, destornillador

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Este es un mantenimiento muy sencillo de hacer y de gran importancia, cambiar el parachispas. Sirve para que las chispas que produce el motor no salgan al exterior. Hay que revisarlo a menudo y cambiarlo sino esta en perfecto estado. Utilizaremos la llave de tubo para aflojar los tres tornillos que lleva y sacaremos el embellecedor. Después quitamos la arandela de chapa y a continuación el parachispas. Para montar poner ojo al apretar los tornillos no vayáis a pasarlos ya que se encuentran soldados a una chapa doble y fina.

Esta es la segunda vez en casi 10.000 km que lo reviso y como se puede ver tanto el interior donde se aloja como el propio parachispas se encuentran en perfecto estado. Véase la calidad de la malla que esta como el primer día, pero no nos dejemos engañar y comprobemos por ejemplo con el cuerpo del destornillador dándole unos golpes a la malla para comprobar que se encuentra rígida y en buen estado. Si tiene carbonilla se puede limpiar con un cepillo pequeño de púas finas y comprobar minuciosamente el estado de la malla. Esta pieza no se quitara bajo ningún concepto para rutear.

Tapar agujeros con setas

Tapar agujeros de las placas.

Materiales:

Herramientas:

- Setas de plástico

- Soldador de estaño, maquina de taladrar y broca

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El quad-atv viene de serie con unas placas de chapa fina donde constan algunas características y aviso al usuario. Ami no me gustan nada. Estas chapas están acolladas a la carrocería taladrando la misma y cogidas con remaches, que aun me gusta menos. Quitamos las placas taladrando los remaches de las mismas con una broca del mismo grosor que el cuerpo del remache. Ahora vemos que nos quedan unos agujeros que dejándolo así quedaría feo.

Podéis emplear para tapar los agujeros las setas que cogen unos plásticos a otros, son las setas que veis en la imagen. Yo e utilizado la misma seta pero las que traen los coches en el maletero para coger la moqueta o tapizado, os saldrán a mitad de precio. Introducimos la seta por el agujero aguantando hacia la carrocería y con el soldador de estaño por la parte interior vamos derritiendo el cuerpo de la seta hasta que haga remache.

Reparar un pinchazo con mechas

Un forma de arreglar un pinchazo.

Materiales:

Herramientas:

- Pegamento

- Punzón para mechas, de limpieza y cuchilla

- Mechas

- Compresor de aire y alicate

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Después de casi 10.000 Km como no hay manera de pinchar con el atv vamos a reparar un pinchazo en un neumático de coche originado por clavo, tornillo u objeto punzante fino que repararemos de la misma forma. Para este tipo de pinchazos usaremos mechas.

En ruta necesitaremos llevar un compresor y una caja reparapinchazos completa, se recomienda llevar también una bomba manual por si falla el compresor. Localizaremos por donde pierde aire el neumático, en este caso vemos claramente que el causante fue un tornillo. Utilizamos un destornillador, en el caso de un clavo utilizaremos un alicate. Una vez extraído pasamos el punzón de limpieza por el orificio varias veces con el neumático lleno de aire.

Después colocamos la mecha en el punzón que cuyo extremo tiene un ojo o asa abierto. Impregnamos la mecha con el pegamento y con la herramienta anterior la introducimos por el orificio con el neumático lleno de aire y dejamos como muestra la figura. Pasamos ahora con la cuchilla a cortar el sobrante de la mecha e inflar el neumático a la presión adecuada. Yo este tipo de reparación en neumáticos de coche lo practico ya hace más de 20 años, mi padre lo usaba mucho antes y esta garantizado durante la vida útil del neumático sin perder aire, yo nunca e tenido el mínimo problema. Hay otras formas de reparar un pinchazo, como podría ser cosiéndolo, pero ese será otro brico.

Guardabarros delantero

Un brico de lo más practico.

Materiales:

Herramientas:

- 2 piezas de platico de lo mas flexible

- Maquina de taladrar

- 8 Tornillos en inox de allen

- Brocas, tijeras, metro

- 8 Tuercas en inox autoblocantes

- Lapiz, llave de allen, llave fija

- 16 arandelas en inox

- Tapa de colacao

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Nos agenciamos un par de laminas de plástico lo mas flexible posible y de un color que nos guste. Las que yo empleé fueron las tapas de unas cajas de plástico. Como coincidieron a la medida solo nos queda marcarlas y quitarles los bordes. Los círculos de las esquinas los marcamos a lápiz usando la tapa de colacao. Con la primera ya cortada presentamos y tomamos las medidas para taladrar a continuación. Hacemos primero un agujero con el taladro y le ponemos el primer tornillo tomando medidas para hacer los agujeros restantes.

Desmontamos y presentamos a la segunda lámina marcándola y haciéndole los agujeros a continuación para que nos quede exactamente igual. Ahora solo nos queda presentar la segunda lámina, tomar medidas para hacer los agujeros y fijar las dos piezas.

Podemos comprobar en las imágenes la gran diferencia de llevar estos guardabarros a no llevarlos. Este brico es muy sencillo de hacer y útil ya que no nos marca los plásticos de tanto salpicar el barro y lo mas importante que no nos mancharemos.

Anclaje de remolque delantero

Este es un brico muy sencillo de hacer y de gran utilidad.

Materiales:

Herramientas:

- 2 Barras de acero inoxidable

- Radial

- 4 Tornillos en inox

- Sierra de mano

- 4 Arandelas en inox

- Maquina de soldar

- 1 Pasamanos

- Electrodos de inox

- Taladradora

- Brocas

- Machos de roscar

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Cortaremos las dos barras de inox a la medida del sitio donde queramos instalar el soporte, en este caso aprovecharemos los agujeros que ya vienen hechos donde se instala en cabestrante. Las taladraremos por los extremos y haremos la rosca con los machos a la medida de los tornillos. Desmontamos ahora la parte plástica protectora y presentamos las dos barritas fijándolas con los tornillos y empezamos a desmontar todo el frontal, parachoques. Una vez lo tenemos desmontado reservamos con delicadeza y desmontamos también toda la parte del chasis delantero como puede verse.

Pasamos ahora al pasamano, tomando las medidas y cortando el trozo que necesitemos. Acollamos con el sargento a las dos barritas de inox y tomamos unas medicas con el grillete que será el que unirá todo el conjunto de arrastre. El pasamanos marcado lo cortamos con la radial y el disco de corte fino acabando el remate con la lima. Agujereamos ahora a la medida del grillete y volvemos a presentar soldando todo el conjunto.

Es muy importante hacerlo así, ósea soldando el pasamanos a las barras ya fijadas a la parte del chasis, ya que si lo soldamos aparte luego no nos coincidirá ni por casualidad. Una vez soldado podemos montarlo y desmontarlo que no tendremos ningún problema. Ahora solo queda ponerle una buena braga para que puedan tirar de nosotros con seguridad sin destrozarnos cualquier parte delantera a la que quieran engancharnos.

Como fijar una maleta SHATV40 correctamente

Ahora me gusta más.

Materiales:

Herramientas:

- 1 Maleta SHAD de segunda mano

- Dos llaves de estrella del 12-13

- 4 Arandelas grandes

- Llave de tubo del 10-11 y plana

- 4 Tornillos en acero inox

- Metro

- 4 Tuercas en acero inox

- Soldador de estaño

- 4 Arandelas en acero inox

- Rotulador

- 5 Setillas de plástico

- Taladro y brocas

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Para que la maleta quede perfectamente instala a la parrilla delantera desmontaremos esta por completo. Tiene tres puntos de anclaje, dos en la parte de arriba, dos en la parte interior encima de la rueda y dos en el frontal como muestran las imágenes. Quitamos los tornillos de la parte superior con la llave de tubo y plana por la parte de abajo. Los tornillos del interior con la llave de estrella y los frontales retirando con cuidado la parte plástica también.

Para que no se raye colocamos la maleta en un trozo de moqueta y colocamos encima de ella la parrilla. Tomamos medidas alrededor de la maleta mirando que quede la misma distancia. Entonces la marcamos con el rotulador y taladramos primero con una broca del 2 y luego con una de la medida del tornillo. Esta maleta ya estuvo en dos ATVs anteriormente. Podemos ver ahora los dos agujeros nuevos con sus tonillos de inox y la calidad del trabajo realizado anteriormente en ambas ocasiones.

Para tapar los agujeros de anteriores fijaciones usaremos las setillas plásticas como muestran las imágenes. Las colocaremos y aguantaremos por dentro. Con el soldador fundiremos la punta hasta llegar a la maleta rellenando el agujero por completo. Como vemos el interior de la maleta queda perfectamente sellado y la parte exterior también. Ahora solo queda colocar otra vez la parrilla, la maleta encima y fijarla con los tornillos. Aguantaremos por la parte de abajo la tuerca y apretaremos por el interior con las llaves de estrella.

Cambio de aceite y filtro Suzuki KingQuad 450

La vida del motor.

Materiales:

Herramientas:

-Aceite Castrol GPS 15-50 4 litros

-Destornillador plano

-Filtro Hifrofiltro H-138

-Llave de tubo y plana 16-17

-Llave de estrella 10-11

-Llave para filtro

-Embudo

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Desmontamos la tapa de plástico que esta en la parte izquierda sujeta por tres botones de plástico que quitamos con cuidado con el destornillador plano. Mas adelante ya haremos una herramienta especial para quitar estos botones sin dañarlos, ya que el destornillador no es la herramienta apropiada y se estropean. Aquí veremos el tapón por donde echaremos el aceite, justo 2,7 litros. Quitamos la plancha de plástico que cubre la parte central con la llave de estrella 10-11, tiene 6 tornillos. Quitamos esta plancha aunque no aria falta para sacar el aceite, ya que tiene un agujero por donde aflojar el tornillo y salir el aceite, pero el chorro de aceite no cae vertical y si estuviera la plancha puesta parte del aceite caería en la misma y la ensuciaría toda. También si no la quitamos hay que quitar por un lado de la rueda un plástico protector para quitar el filtro.

Quitamos el tornillo del aceite con la llave de tubo 16-17 y llave plana. Mientras dejamos escurrir bien el aceite aflojamos el filtro con la llave poniendo un recipiente debajo, ya que en el filtro se queda una parte de aceite. Una vez que hemos quitado el filtro limpiamos bien con un trapo el aceite que pueda quedar en la base así como la base donde acoplara la goma del filtro.

Ahora el filtro ya viene impregnado, pero si no es así le echamos aceite a toda la goma para que cueste menos apretar y no se rompa. El filtro se aprieta solo con la fuerza de la mano. Con el cambio de filtro son 2.7 litros y como la garrafa es de 4 litros echaremos aceite hasta que queden 1.3 litros, yo utilizo el sistema que se ve en la imagen. Si no tenemos fosa para hacer el cambio con una garrafa como la que muestra la imagen nos servirá. La cortamos en dos partes, una para el aceite y otra para el filtro.

Montaje de neumáticos nuevos

Para montar los neumáticos nuevos necesitamos unas herramientas básicas.

Materiales:

Herramientas:

-Cuatro neumáticos

- Herramienta manual de destalonar

- Un par de palancas para llantas

- Destornillador para aflojar la válvula

- Cubo con jabón y brocha

- Barra de dos o tres metros de larga

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Aflojamos y quitamos por completo la válvula para que salga bien todo el aire. Podemos hacer la herramienta para quitar la válvula con un destornillador viejo. Colocamos el neumático como muestra la figura y colocamos la herramienta manual apoyándonos en la pared del vecino para hacer palanca. Para no forzar mucho la goma podemos ir haciendo palanca alrededor de la llanta e ir introduciendo jabón con la brocha.

Una vez desllantado por un lado pasamos al otro. A continuación nos ayudamos con la palanca pequeña para sacar el neumático por completo. El neumático nuevo lo impregnamos bien de jabón y vamos metiendo la llanta poco a poco con la palanca pequeña como puede verse. Una vez hecho todo esto pasamos a colocar la válvula e inflar el neumático.

Una de las gomas venia muy deformada, ya que estaban atadas en parejas para ahorrar espacio. Cuando ocurre esto la goma queda muy separada de los bordes de la llanta y cuesta hinchar el neumático. Hay un pequeño truco que me comento el compañero de ruta fserrat, que es hacerle al neumático un torniquete en el centro y así conseguir desplazar los bordes de la goma hacia el exterior de la llanta y conseguir que coja el aire. Os dejo una foto con un neumático usado ya que se acabo la batería de la cámara. Este sistema me funciono perfecto.

Soporte en acero inoxidable para Garmin GpsMap 60CSx

Un gran amigo en ruta.

Materiales:

Herramientas:

- 1 Pasamanos de acero inoxidable de unos 40 cm. de largo por 2 mm.

- Máquina de soldar

- 1 Metro de manguera de silicona

- Martillo, alicates

- 4 Tuercas ciegas en acero inoxidable

- Limas, redonda, plana, de cola de ratón

- 3 Tornillos de allen en inoxidable de 2 cm.

- Radial

- 1 Tornillo en inoxidable de 5 cm.

- Mini taladro

- 1 Electrodo para soldar inoxidable de 3 mm.

- 2 Electrodos de 1,5 mm.

- 2 Electrodos de 2 mm.

- 1 Hoja de lija

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Fijaremos el pasamanos al tornillo de mesa y empezaremos a doblarlo como muestra la figura, habiendo tomado ya unas medidas previamente al Gps. Una vez tenemos la base con la radial cortaremos unos trozos de unos 5 mm, esta medida variará según la manguera de silicona elegida. Uniremos estos trozos a la parte de arriba, que luego servirá para sujetar el Gps. Tomaremos medidas con el Gps para doblar los trozos ya soldados y limadas las soldaduras. Tendremos que tener en cuenta el grosor de la manguera al hacer las comprobaciones con el Gps.

Una vez tenemos la parte de arriba empezaremos con la de abajo dejando siempre más largos los trozos a soldar para luego cortarlos y ajustarlos al Gps. Tomaremos medidas para cortar otro trozo que será el que aguante el Gps. Las medidas se harán siempre con unos trozos de manguera para contar con el grosor de esta. Al cual le uniremos por un extremo el tornillo de 5 cm. Una vez unido el tornillo lo cortaremos y haremos el encaje donde irá ubicado. Por el otro extremo lo haremos más estrecho como muestra la foto.

Para hacer las palometas usaremos un trozo de electrodo de 3 mm que descascarillaremos, puliremos, doblaremos y soldaremos con los electrodos del 1,5 mm a la tuerca ciega. Iremos tomando medidas y haciendo la parte trasera que será la que se unirá al soporte fijo del atv mediante un tornillo con palometa. Doblaremos el extremo contrario a la palometa con la suficiente holgura que permita el movimiento, soldaremos un trozo de inoxidable para que no se suelte. Una vez está terminado lo pulimos y le ponemos la manguera de silicona para no dañar el Gps. Ahora solo nos falta el soporte en el atv. Desmontaremos el embellecedor del cuadro y le haremos una obertura a la medida del pasamanos empleado.

Haremos la pieza a la cual irá fijado el soporte y la fijaremos mediante los dos tornillos de 2 cm. El último paso es hacer como muestra la figura la otra parte del soporte. La fijaremos directamente a la horquilla del atv mediante uno de los dos tornillos que tiene para dar la máxima robustez. Y así es como queda el soporte para el Gps instalado en inmejorable situación y con una solidez extraordinaria. El aspecto es digno de admiración por los demás soportes del mercado.

Protector ejes de impulsión delanteros

Un toque de distinción.

Materiales:

Herramientas:

- 2 Tornillos allen en inox de 50 mm de largo con el paso del original

- Radial, disco de corte de 1 mm y disco desbaste

- 2 Tornillos allen en inox de 20 mm de largo con el paso del original

- Regla y lápiz

- 2 Trozos de tubo en inox hueco de 35 mm de largo

- Sargento

- 1 Chapa en inox de 1,5 mm de grosor de 30x35

- Maza de plástico

- Limas

- Disco de puli

- Taladro y brocas

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Sacaremos los protectores de plástico aflojando los dos tornillos que tienen, uno en la parte frontal y otro en la parte inferior. Colocaremos el protector encima de la chapa y lo marcaremos de tal manera que podamos aprovechar el espacio para marcar la otra pieza y así hacer servir toda la chapa. Cortamos el primer trozo con la radial y disco de corte fino aproximándonos lo más posible a lo trazado. Una ver cortado cambiaremos el disco de corte por el de desbaste y desbastaremos lo más cerca posible de la raya.

Una vez tenemos la primera pieza, usaremos esta como plantilla para marcar la segunda y volvemos al procedimiento de la primera, cortando y desbastando hasta la raya. Una vez hecho esto juntaremos las dos piezas y las acabamos de pulir para que queden exactamente iguales. Después las cogemos con el tornillo y las doblamos como muestra la figura teniendo en cuenta no marcarlas usando la maza de plástico, ya que si usamos un martillo marcaría la chapa.

Las pulimos y las probamos en el puesto de las de plástico para marcar los agujeros frontales y tomar la medida exacta de los tubitos de la parte inferior. Cortamos los tubos a la medida, hacemos los agujeros y las acollamos. El cambio de las de plástico por otras iguales pero en inox ha sido solo para darle según mi punto de vista un aspecto más bonito a la parte frontal de mi atv. Ya que si realmente se quiere proteger bien los palieres y trapecios habría que hacerlas que cubriesen toda la parte frontal, inferior y trasera.

Modificar conjunto pulsador izquierdo

Ahora es practico.

Materiales:

Herramientas:

- Pulsador izquierdo

- Radial pequeña

- Disco de corte de 1 mm

- Sierra de mano

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Como podemos ver en la primera imagen la piña de intermitencia queda muy alejada del conjunto pulsador y más del puño, dificultando así el manejo del mismo y teniendo que levantar la mano del puño para accionarlo. En esta ocasión vamos a cambiar la piña de intermitencia de posición. Comenzaremos aflojando el tornillo que sujeta el retrovisor y lo limaremos unos 3 mm, ya que cuando cambiemos la piña a su lado izquierdo molestara. Cortaremos con la sierra de mano la pieza de plástico trasera que sujeta la piña como muestra la imagen exactamente a 15 mm. Una vez cortada la colocaremos junto al conjunto pulsador y aproximaremos el retrovisor a ella.

A la piña le daremos un corte con la radial con el disco de corte fino tejándola a 15 mm también. Por la rebaba no preocuparse ya que se cristaliza y tocándola se quita fácilmente, queda el corte limpio. Ahora solo nos queda acollar todo el conjunto. Estas son las medidas máximas para que no pierda la robustez la piña y no toque la maneta de freno al conjunto, y poder así accionar esta correctamente. Mirar de apretar con cuidado los tornillos que enroscan en la piña ya, que esta es de plástico.

Caja de bombillas

Para hacer la caja de bombillas necesitaremos unos materiales muy sencillos de conseguir.

Materiales:

Herramientas:

- 1 Churro de piscina que ya no usemos

- Cuchilla

- 1 Taperbare o caja de bombones de dos pisos

- Alicates de punta

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Cortaremos el churro a la medida del tapet o caja que utilicemos, en esta ocasión será en dos partes para conseguir rellenar toda la superficie. Marcaremos el perfil de las bombillas grandes para después cortar.

A las pequeñas un simple agujero será suficiente, igual que para los fusibles, un pequeño corte a la medida. Con el alicatillo iremos vaciando el material. Podemos poner hasta una bujía de recambio o cualquier pieza pequeña que se nos ocurra.

Destalonadora por palanca

Es una herramienta muy fácil de hacer para poder cambiar los neumáticos.

Materiales:

Herramientas:

- Un trozo de ángulo de unos 14 cm.

- Maquina de soldar

- Un tubo hueco de 50 cm.

- Alicates de punta

- Un tubo redondo o cuadrado de 3 metros

- Radial pequeña y disco de corte fino de 1 mm

- Un pasamano de 1 metro x 1 cm x 5 cm.

- Martillo, maceta

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Cogemos un trozo de ángulo que tengamos por casa y lo cortamos en dos con la radial pequeña como muestra la figura. Una de las dos partes la doblamos a la medida de la llanta y la soldamos a la otra mitad.

Este conjunto lo soldamos ahora al tubo cuadrado, redondo o el que tengamos. Al tubo que tiene la uña que destalonara le introducimos el pasamanos para poder acoplar el tubo redondo de tres metros y poder destalonar con el mínimo esfuerzo. Ahora ya solo nos queda buscar un agujero para meter una punta del conjunto y poder hacer palanca. En esta ocasión usaremos la pared del vecino.

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rutas en atv

• Como destalonar en menos de 1 minuto
• Cambiar fuelle guardapolvos del palier